Соловьева А.Е., доктор с.-х. наук
ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА ИЗ ОДРЕВЕСНЕВШИХ ЧЕРЕНКОВ (ЧУБУКОВ)
Выбор лозы для взятия черенков. В Сибири лозу для черенкования нарезают перед укрытием кустов на зиму (конец октября, до наступления температуры – 5оС, чтобы не снижать приживаемость). Берут однолетнюю лозу с качественных, урожайных кустов. Можно брать однолетнюю лозу с кусочками двулетней древесины (при недостатке).
Не режут черенки с жирующих побегов с большой сердцевиной и рыхлой древесиной. Желательно заготавливать побеги с отплодоносившей стрелки и лоз, которые обрезаются на сучок замещения. На черенки лучше всего брать нижнюю – среднюю часть 1-летнего прироста, включая узлы с диафрагмой (где усики).
Для хранения лозы разрезают на куски 50 -60 см (по 4-8 почек), срезы делают выше верхней и ниже нижней почки на 5 см и более. Побеги после срезки с кустов следует сразу запаковать в полиэтиленовые мешки и убрать в прохладное место (потеря влаги приводит к снижению приживаемости).
Вызревшие побеги — светло-коричневые. Степень вызревания можно проверить погружением конца черенка на 1-1,5 мин в 1% раствор йода: чем интенсивнее его окраска, тем больше крахмала и выше вызревание.
ОКОРЕНЯЮТ чубуки в феврале –марте (в комнате или отапливаемой стеллажной теплице) или в мае (в грунте, грунтовых теплицах). Наячинают подготовку черенков — за месяц до посадки.
Хранят чубуки при температуре + 1-2 и до +4оС и влажности 90%, переслаивая песком (опилками), сверху укрывают полиэтиленовой пленкой. Периодически черенки проветриваюь (не допускать некроза).
Можно хранить длинные черенки (не менее 4 почек) вертикально в ведрах с песком (нижний конец в песке). Перед нарезкой на черенки нижнюю почку (которая была в песке) удаляют. Если погреб (хранилище) сухой — сверху на черенки надевают полиэтиленовый пакет.
Можно некоторое время хранить черенки просто в полиэтиленовых пакетах в погребе (обычно до ноября), а при установлении постоянного и высокого снежного покрова уложить их под снег – в снежный бурт (предварительно обернув в полипропиленовые -«сахарные» — мешки, хорошо пропускающие снежную влагу). Над черенками слой снега — не менее 40-50 см.
Можно хранить черенки в траншее глубиной 70 см на садовом участке (место — в тени и возвышенное, где не бывает талых вод). Перед укладкой черенков за сутки траншею хорошо проливают водой (если почва сухая). Пучки ставят вертикально или наклонно, пересыпают песком или опилками и сверху засыпают этими же материалами слоем 20-25 см, сверху траншею укрывают пленкой (рубероидом) и создают холм земли высотой 15-20 см. .
Подготовка и нарезка черенков. На лозе после хранения не должно быть темных (некрозных) пятен. Для профилактики перед оводнением лозы можно кратковременно замочить в 3% растворе медного купороса. После этого работают с лозой в перчатках.
Нарезают черенки в 2-3 почки, длиной 15-20 см. Оптимальная длина междоузлия – не более 12-15 см и не менее 6 см, диаметр — 9-12 мм, сердцевина – не более 1/3 диаметра черенка, луб — светло-зеленый. Нижний срез делают перпендикулярно под нижним глазком, верхний — выше верхнего на 1,5- 3 см, наклонно, в обратную сторону от глазка.
Нижний глазок оставляют, но росток удаляют (повреждение нижнего глазка — не критично). Низ черенка (1/3-1/2 нижнего междоузлия) бороздуют (делают 3-4 продольных надреза до древесины).
После нарезки черенки оводняют: на 1-3 суток замачивают в талой воде при комнатной температуре (+18 – 20оС). Замачивание в талой воде увеличивает приживаемость черенков (особенно амурских сортов) с 5-25% до 80-90%.
После вымачивания черенки можно обработать гетероауксином 0,02-0,03% (2-3 таблетки на 1л воды) или кильчевать. В растворе гетероауксина черенки выдерживают 24-36 часов, в темноте, при температуре воды 18-20оСС , погружая всю бороздованную часть.
Перед кильчеванием верхние срезы — парафинируют (при температуре не выше + 85оС).
Кильчевание ускоряет образование корешков до распускания почек. Для этого нижние концы черенков должны находиться в утепленной, влажной среде (+ 22…+ 25оС) с обязательным воздушным дренажем, а верхние – в охлажденной (лучше — при температуре + 4оС). Длительность — 15- 25 дней.
Кильчевание проводят в неотапливаемых помещениях с помощью электроподогрева за 2-4 недели до посадки. В производственных условиях (по данным многих авторов) черенки кильчуют в парниках с нижним биологическим подогревом или верхним (солнечным).
Кильчевание в парнике с нижним подогревом: Парник набивают навозом 50см, когда температура в парнике достигнет + 30оС , сверху насыпают слой песка 15 см и на него ставят пучки с черенками пятками вниз. Черенки ставят вертикально, пересыпают песком , сверху — слой мха или опилок 3-5 см от высыхания; парник периодически смачивать.
Через 10-15 дней начинают проверять образование каллуса. Если он образовался, черенки высаживают в школку, если нет — оставляют еще на несколько дней.
Парник с солнечным подогревом размещают в теплом, солнечном месте, глубина равна длине черенков. На дно насыпают 5 см песка, связанные в пучки черенки ставят нижними концами *пятками) вверх, верхними — вниз. Пространство между пучками засыпают песком, сверху – 5см песка с перегноем, периодически смесь следует увлажнять. Парник укрывают рамами (пленкой), оставляя воздушную прослойку 10 см.
При хорошем освещении температура под рамами поднимается до + 20-25оС и корешки образуются за 10-12 и до 25 дней (в зависимости от температуры). При этом верхняя почка (находящаяся внизу, в холоде), остается спящей. Кильчевание считается законченным, если зачатки корешков образуются у 70% черенков.
Кильчевание в полиэтиленовых мешках: Чубуки укладывают в мешки при температуре + 23-24оС на 20-23 дня (в теплице). Периодически проветривают. Корней образуется больше, приживаемость — до 80%. Можно засыпать черенки опилками или песком
Предварительную стратификацию (проращивание) проводят, если нет возможности кильчевания. Проращивают в воде или субстрате.
После нарезки черенки помещают нижними концами в воду (слой воды 5 -15 мм) при температуре воды и воздуха + 20 — 25оС. Важно периодически аэрировать воду (барботировать) или сливать и менять. После образования зачатков корней черенки высаживают.
Можно проращивать черенки в песке и опилках: в ящики (стаканы) на дно насыпают 2-3 см песка или земли, устанавливают черенки и на 5-7 см присыпают песком и сверху- влажными опилками. Верхний глазок — открытый. Ящики размещают в помещении при температуре + 20-25оС на 20 дней до начала образования корней.
Черенки могут быть более короткими (1-2 глазковыми): 1-глазковые нарезают для средних- длинных междоузлий (нижний срез – в нижней трети междоузлия, под почкой косой срез — 5-8 см, сверху над почкой — 1,5-2 см), 2-глазковые (под почкой 10-13мм).
Черенки бороздуют, обрабатывают 12-13 часов гетероауксином (2 таб./1л) и проращивать наклонно или горизонтально, глазком вверх в ящиках с песком, мхом или вермикулитом. Сверху — влажный субстрат 2 см. Каллюс образуется через 15-17 дней и черенки высаживают. Верхняя почка 1-почкового черенка на 0,5-1 см укрывается песком. У 2-почкового – почка остается на поверхности почвы (ее сверху от выыхания защищают полиэтиленовым пакетом).
МОЖНО ОКОРЕНЯТЬ ОСЕНЬЮ – в состоянии глубокого покоя (сентябрь — ноябрь). Кильчуют черенки до образования каллюса при температуре + 22-25оС (температура верха и низа — одинаковая). Примерно с декабря начинают просыпаться почки, черенки можно окоренять (лучше хранить до марта в песке, мху). Окоренять в субстрате земля: песок :перегной = 1:1:1.
ПОСАДКА ЧЕРЕНКОВ В КОМНАТЕ в феврале- марте. Лучший субстрат – вермикулит, можно — смесь земли, песка, торфа и перегноя. Хорошо показал себя наполнитель из кокосового волокна (30%), предварительно вымоченный в Фитоспорине (разведенная по инструкции паста).
На дно емкости насыпается 5 см субстрата, ставится черенок и засыпается смесью. Верхнюю почку следует защитить от высыхания (сверху — полиэтиленовый пакет или банка). Закаляют побег постепенно, если корни слабые, а воздух- сухой, происходит подсыхание листьев, что очень опасно. При вытягивании, можно прищипнуть саженец над 3 листом.
ПОСАДКА ЧЕРЕНКОВ В ГРУНТ (в мае). После кильчевания в апреле черенки высаживают в субстрат (гряды или емкости), температура субстрата — 10-12оС. При посадке в гряды делают борозды глубиной 20-30см, в них вносят в расчете на 1 погонный метр 3-5 кг перегноя, 20г суперфосфата и 10г хлористого калия (или 20г только монокалия фосфата) . Черенки устанавливают наклонно, поливают и засыпают землей (верхняя почка — на уровне почвы). После посадки гряду мульчируют торфом или опилками. Сверху лучше укрыть пленкой. Схема 30-35 х 20-25 см.
Поливают 3-4 раза в неделю. Поле распускания почек пленку убирают.
УХОД. Поливают по мере необходимости. Через 15-20 дней после посадки подкармливают раствором на 10л воды: 25-30г азотного удобрения, 40-50г суперфосфата и 17-20г калийной соли. Все последующие подкормки — без азотных удобрений. До посадки саженцы доращивают еще 1 год.
По Шатилову Ф.И., Кирчику Я.Т., Игониной Л.И., Серебрякову М.И. и собственным данным.