Экзоты в Сибири

СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ «ЭКЗОТЫ»: АБРИКОС, ГОЛУБИКУ, Колонновидные яблони и др. для Новосибирской области

АБРИКОС в Новосибирской области, и во всех снежных зонах Сибири, практически не возможно выращивать по обычной технологии. Ему требуется несуровая, малоснежная зима, очень сухое, теплое лето и длинная осень. И совершенно не подходят для выращивания у нас сорта абрикоса инорайонного происхождения.

Некоторые садоводы в Новосибирской области пытаются вырастить абрикос гибридный из косточек, полученных из Абакана или Иркутской области. Это, пожалуй, самый приемлемый вариант.  Но для достижения успеха косточки следует сразу высевать на постоянное место осенью (всходить они могут 1-2 года), за несколько лет провести отбор по зимостойкости (могут выделиться не более 10% сеянцев). Место посева – бугры, склоны с минимальным снегонакоплением или валы, приподнятые на 50-70 см.  Почва должна быть тощая (нельзя вносить торф, перегной, много минеральных удобрений), легкая и теплая. Растения не поливают, приствольные круги аккуратно пропалывают, не перекапывая. На зиму растения защищают от выпревания, промораживая почву любым способом.

Даже при соблюдении всех перечисленных условий выращивание абрикоса, а тем более – получение плодов, остается проблематичным.

 

ВИШНЯ ВОЙЛОЧНАЯ  

Вишня войлочная или китайская (Cerasus tomentosa) встречается на Дальнем Востоке. Небольшой куст (1,5 –2 м); побеги бархатистые, листья небольшие, овальные, гофрированные, покрыты снизу войлочным опушением. Плоды округлые, некрупные (1,5г), розово — красные, приятного сладкого вкуса, на коротких плодоножках, расположены довольно плотно на однолетнем приросте, косточка мелкая, свободная от мякоти. Не лежкие. Урожайность 2-3 кг с куста.

В условиях снежной суровой зимы Новосибирской области вишня войлочная  не зимостойка: кусты сильно выпревают под снегом и вымерзают выше уровня снега. Молодые – 2-3 летние кусты —  после благоприятных зимы даже способны дать 1 небольшой урожай, затем они очень быстро погибают. Нами были проверены популяции вишни войлочной, полученные из Минусинска, Дальнего Востока и Алтайского края. Положительных результатов не получено.

 

ГОЛУБИКА  

Научной информации по особенностям выращивания голубики пока очень мало. Занимаются ею главным образом, садоводы — опытники.

Родина голубики- Северная Америка, здесь произрастают виды, которые можно разделить на 2 группы: высокорослую и низкорослую, на основе которых созданы сорта, которые сейчас распространяется через торговые формы. В России произрастает один вид — голубика топяная, болотная  (низкорослая), которой занимаются только в ЦСБС, Новосибирске, но саженцев не производят.

При обычной садовой агртехнике до плодоношения голубика растет 8-10 лет, урожай незначительный —  1 кг/куст. При соблюдении биологических особенностей вида плодоношение наступает раньше, через 4 года, урожай может составить 10 кг/куст. Размножается голубика, преимущественно, семенами. Низкорослая голубика – корневой порослью, благодаря чему формирует заросли.

Корни голубики мочковатые, не имеют корневых волосков, содержат микоризу.

Место выбирают солнечное, защищенное от ветров.

Участок выбирают целинный, не разработанные ранее, где не возделывались  культурные растения. Корни голубики не выносят разработанных почв. Глубина стояния грунтовых вод должна быть 0,3 -0,5м (на берегу водоема).

Почва должна быть очень легкая и кислая, состоять на 40% из верхового торфа и на 60% из опилок хвойных деревьев (или хвойного опада), иметь постоянную влажность и кислотность 3,8 -4,5 рН. Кислотность достигается  путем внесения серы (50-100 г/м2), или поливом подкисленной водой (10л/м2). На 10 л воды добавляют лимонной или щавелевой кислоты (3 чайные ложки), или 9% уксусной или яблочной (100 мл), или серной (1 капля).

Яму готовят глубиной 40 см на легких почвах и до 30 см – на тяжелых; диаметр ямы — 60 см, на дно кладут дренаж до 7 см. Добавляют субстрат, серу. Кроме того, в яму необходимо добавлять концентрат грибка- сапрофита.  На очень тяжелых почвах и при посадке без дренажа растения высаживают на высоких грядах (до 30 см) так, чтобы вода стекала в междурядье.

Саженцы лучше выбирать 2-3 летние, с закрытой корневой системой, размещать их через 0,6-2 м (с учетом размеров взрослого куста). На тяжелых почвах саженец не заглубляют, на легких – заглубляют на 5-6 см. Засыпают саженец подготовленным субстратом, не добавляя удобрений,  после посадки – мульчируют опилками слоем 10-15 см.

Голубику поливают не менее 2 раз в неделю (в жару – каждый день), не допуская пересыхания почвы (непрерывное поступление воды к корням).; кроме того в жару растения опрыскивают 2 раза в день. Подкисляют почву  через 2 – 8 недель (с поливной водой) в зависимости от  уровня рН.

Голубику нельзя подкармливать органическими удобрениями, только минеральными, весной вносят от 30-50г (низкорослые) до 200- 250 (высокорослые) г/куст «Кемиры универсал». Не следует вносить много азотных удобрений.

Мульчировать голубику обязательно опилками хвойных пород  через 2 года слоем 5-15 см. Рыхлить почву под кустами не желательно, можно не глубже, чем на 3 см.

При обрезке удаляют слабые, погибшие, поникающие и частично —  ветви старше 5 лет (чаще омолаживают низкорослую голубику) Через 2-3 года посадки вырезают на пень.

Весной голубика выдерживает заморозки до – 7оС, осенью – до — 2 оС.  На зиму кусты высокорослой голубики (которая не укрывается снегом) укрывают лапником, агротексом (но не пленкой).

Сорта лучше выбирать ранние, из группы низкорослых.

 

КОЛОННОВИДНЫЕ ЯБЛОНИ В РОССИИ И СИБИРИ…. 

 

Сейчас в мире создано более 100 сортов, которые проходят испытание во Франции, Германии. Голландии, Чехии. Данные яблони предназначены для особых технологий возделывания (например, лугового сада), которые пока не применяются в России (да и вряд ли найдут применение в связи с более суровым климатом).

В России селекция яблони с колонновидным типом кроны начата более 30 лет назад профессором Кичиной В.В. (Москва, ВСТИСП), продолжна —  Качалкиным М.В. В настоящее время описано несколько десятков сортов и гибридных форм, которые активно рекламируются в интернете, открытой печати, фирменных каталогах и продаются через садовые фирмы. Но пока ни один из сортов колонновидной яблони не занесен в Государственный реестр сортов,  рекомендованные для возделывания в России! Следовательно,  они либо еще не достаточно хорошо изучены, либо — не подходят ни для одной зоны РФ.

Колонновидная яблоня имеет ярко выраженный, утолщен­ный ствол, обильно обрастающий кольчатками (эти сорта еще называют сортами «кольчаточного типа»). Во время плодоно­шения дерево выглядит как початок. Деревья экономичны по зани­маемой площади и удобны для ухода за ними. Но на данном этапе селекционных работ в европейских институтах еще не создано сортов, сочета­ющих высокую зимостойкость и хорошие качества плодов.

По многочисленным отзывам специалистов и  садоводов – опытников, испытавших данные сорта, а так же по материалам, опубликованным в открытой печати и на форумах в интернете удалось сформулировать основные положени по эффективости выращивания «колонн» в России. Даже в условиях Московской и Новгородской областей, а так же в предгорьях Алтая сорта колонновидных яблонь отличаются следующими признаками:  

  1. Не сбрасывают лист, то есть естественно не вызревают ежегодно.
  2. Очень сильно подмерзают, даже с укрытием, плодоносят только ниже уровня снега. Без повреждений зимуют только в Ростове, если зимы там – не суровые ! Сильно подмерзают в Уфе, Московской и Новгородской области, предгорьях Алтая. По данным Кичины В.В. и Качалкина М.В., зимостойкость представленных сортов – на уровне Антоновки.
  3. По своему происхождению «колонны» не устойчивы к парше, требуют постоянных защитных обработок !
  4. Даже там, где колонновидной яблоне удалось перезимовать – урожай низкий, почти нет яблок, необходимо несколько десятков штук, чтобы получить нормальный урожай, равный урожаю с обычного дерева (а саженцы — очень дорогие).
  5. В указанных выше зонах успевают созреть только летние сорта, осеннее- зимние — не набирают вкус и аромат.
  6. После повреждений «колонны» сильно ветвятся, требуют постоянных обрезок, получается не «колонна», а очень плотная «метла». Сортоиспытатели рекомендуют формировать такие сорта  в виде «канделябра», то есть убирать все лишние веточки, оставлять 2-3 ствола. Без формировки диаметр дерева достигает 1,5м, высота — до 3м (на семенных подвоях).
  7. «Колонны» — не долговечны, плодоносят 7-8 лет на семенных подвоях и 3-5 лет – на карликовых (в предгорьях Алтая). По данным профессора Кудрявца (Москва) за 5-6 лет дают 2-3 урожая
  8. У обычных российских сортов вкус гораздо лучше (Антоновка, Ренет Симиренко), чем у «колонн». .
  9. Для получения нормального урожая требуют в качестве опылителя другие колоновидные сорта.
  10. Колоновидные яблони выращивают на семенных и карликовых подвлях. Считается, что на карликовых подвоях они чуствуют себя хуже (хотя рост – ниже): деревья не долговечны; реагируют на зону и почву (требуют повышенной влажности, подкормок, не выдерживают температур почвы выше + 35оС , засыхают летом и подмерзают зимой) .В зонах с континентальным климатом лучше использовать семенные подвои.
  11. «Колонны» нельзя пригнуть (очень жесткая, «железная» древесина). они не формируется в стланец, поэтому их сложно укрыть, особенно в малоснежные зимы. Есть рекомендации высаживать их под углом 30о , а осенью постепенно пригибать (в 2-3 приема, начиная с августа) — и так каждый год. Прием новый, пока его последствия не изучены.
  12. Сажены колонновидных яблонь очень дорого стоят, весь сад (20-30 штук) обойдется весьма дорого, урожай – сомнителен, к тому же их придется часто заменять.

 

Резюме. Гораздо легче секатором сформировать колонну из любого сорта. Для этого следует высаживать обычные сорта плотнее и во-время (летом или выесной) укорачивать молодые (1-2 летние) ветви. Лучше одно хорошее плодоносящее дерево обычного сорта, чем несколько угнетенных, не плодоносящих  «колонн» !